@темы: всячина, музыка

что то я про японию давно не писала...известно, что современные японцы- больше модники. они любят западноевропейские бренды и в больших количествах закупают европейскую одежду и аксессуары. но в то же время Япония- пожалуй, единственная высокоиндустриальная страна,где в повседневной жизни остался национальный костюм. как сформировался такой феномен и как происходила вестернизация Японии и в то же время формирование национального костюма?

читать дальшеа началось все в эпоху Мэйдзи (1868–1912), когда страна восходящего солнца, после двух столетий изоляции столкнулась с "западным миром" и была вынужденна под него подстраиваться, стремясь влиться в мировое сообщество, перенимая культурные и технические новшества Европы. вестернизация постепенно охватила все сферы жизни народа. началось все с копирования внешних атрибутов, западной культуры, поэтому костюм как повседневная часть быта не мог не испытывать влияние этих тенденций. контакты с иностранцами, которые начались еще в XVI хоть и вносили изменения в костюм, однако именно в эпоху Мэйдзи японцы осознали национальную самобытность своей одежды, в результате чего появился сам термин вафуку – "японская одежда". к концу XIX в общих чертах сформировался ансамбль кимоно, который известен всему миру как японский традиционный костюм.
да, да, да! этот самый, привычный нам, ансамбль из кимоно с затейливым узлом пояса появилось только в XIX. до этого кимоно подвязывали мягким шарфом или токим поясом. но об этом отдельно...
среди мужчин европейский костюм для повседневной службы приобрел популярность благодаря практичности. одной из причин распространения западного платья среди женщин стала его простота в одевании, но больше ими руководило стремление выглядеть модно. европейская одежда повлияла на способы использования традиционных форм костюма. пара "кимоно+хакама! соотносилась с европейской парой "блуза+юбка" и широко распространилась среди студенток и работающих женщин. накидка-хаори, которая в прежние времена была частью гардероба знатных людей, теперь стала повседневной одеждой всех сословий и выполняла те же функции, что и европейский пиджак или плащ. однако в результате этих изменений и вместе с тем, как европейский костюм распространялся среди японцев, кимоно в повседневной рабочей одежде отходило на второй план.


в первые десятилетия Мэйдзи (1868-1883) правительством была объявлена политика "цивилизованности и просвещения" (буммэй кайка). в это время все атрибуты западной цивилизации, в том числе и одежда, стали символом приобщенности к передовой цивилизации и образованности. предметы японского и западного гардероба смешивались, рождая порой причудливые сочетания.
время с 1883 до начала 90-х было затишьем перед второй волной вестернизации японского общества. кимоно в числе других пережитков "старой" культуры отбросили за ненадобностью. историки часто называют этот период Рокумэйкан по названию дворца для императорских приемов, который был построен в 1883 г. императрица Сёкэн призвала всех женщин перейти на более современный ансамбль одежды – блузку и юбку – вместо кимоно и хакама. однако после более тщательного знакомства японских политиков и просветителей с американской и европейской культурой с начала 90-х XIX в. в обществе появились тенденции к возвращению и сохранению некоторых японских традиций как основных элементов самоидентификации и гордости.

мужчины, особенно представители высших сословий, первыми испытали результаты политики вестернизации. в 1870 Японию посетил герцог Эдинбургский, которого императорский двор встретил одетым во фраки и накрахмаленные сорочки. по указу императора Мэйдзи с 1872 все чиновники должны были носить европейский костюм. император мотивировал отказ от старого платья тем, что придворный костюм эпохи Эдо был не исконно японским, а заимствованным из поднебесной. Китай пребывал в упадке, поэтому использование такого костюма автоматически могло поставить Японию на ступень развития Китая. император призывал не копировать бездумно все, что попадет на глаза, а использовать европейский костюм как источник информации, перенять и совершенствовать его, чтобы он стал символом силы нации. эим же указом упразднялись придворные ведомства, которые с XV в. следили за гардеробом императора.
всю церемониальную и повседневную одежду император заказывал за границей у европейских портных. естественно, что не все чиновники могли позволить себе шить одежду во франции или англии, поэтому стали появляться мастерские по пошиву костюмов по западному образцу для чиновничьего аппарата.
модернизация началась с реформирования армии по европейскому образцу. в ходе преобразований была заимствована и европейская военная форма. это сразу же сказалось на текстильной промышленности Японии. форму шили из сукна, но в японии шерстяные ткани делать пока не умели.
киотосский квартал ткачей "Нисидзин", главный производитель шелковых тканей в японии, сразу после открытия страны потерял большую часть клиентов и испытывал не лучшие времена. в ходе политики поддержки и развития отрасли в 1869 г. правительство выделило ткачам "Нисидзина" ссуду, чтобы лучшие мастера могли поехать во францию на стажировку для изучения европейских тканей и технологии их производства. необходимость обеспечить армию новой формой требовала промышленного выпуска тканей, поэтому в 1876 г. на государственные деньги в Европу была отправлена еще одна миссия для изучения оборудования. кроме этого, правительство приглашало западных инженеров, которые налаживали ткацкие станки и обучали японцев работать на них.
спрос на костюм нового стиля повлиял на развитие экономики. с началом фабричного производства шерстяные ткани широко распространились среди населения. из них шили одежду как европейского, так и японского покроя, что стало дальнейшим стимулом развития текстильной промышленности, план преобразования которой японцы переняли у Англии периода технической революции.
Япония была прилежным учеником европейской цивилизации: у германии была заимствована система образования, у франции – устройство армии, у америки – почтовая система. в 1870 военно-морские силы Японии оделись в форму английского образца, а сухопутные войска – в форму французского легиона. в 1871 европейский костюм стал форменной одеждой почтовой службы и полиции.
в середине XIX центральное правительство только определяло для себя, как же вести дела с Западом и какой политики придерживаться. известный японский просветитель Фукудзава Юкити (1835–1901) посетил страны Европы и Америку в составе первой миссии, отправленной за границу. все члены делегации были одеты в церемониальную японскую одежду – кимоно, хакама и хаори, как и полагалось по этикету. однако большинство европейцев считали японцев чудаковатыми из-за их внешнего вида. по возвращении Фукудзава Юкити написал книгу "Одежда, пища и жилище на Западе", чтобы познакомить широкие массы японцев с европейскими обычаями и традициями.

в книге описывались все виды европейской одежды, приведены их названия и изображения. и книжка быстро стала этаким руководством для японских портных, когда им поступили заказы на изготовление нового платья. пошив японской одежды не требовал особых знаний и умений, поэтому специальных мастерских не было, равно как и профессиональных портных. на рынке продавали стандартные отрезы ткани, рассчитанные на одно кимоно, из которых в домашних условиях изготавливали необходимые вещи. для стирки кимоно всегда распарывали, а затем сшивали вновь, т.е. навыки шитья имели все женщины. когда появилась необходимость шить одежду совершенного нового типа, в Японии не было специалистов, которые могли бы просто переквалифицироваться с пошива японской на пошив европейской одежды.
из-за дороговизны шерстяных тканей и трудностей в поисках портного полный ансамбль европейского костюма получался чрезвычайно дорогим для большинства. именно поэтому многие пытались приобщиться к передовой культуре, используя лишь отдельные детали европейской одежды. часто мужчины дополняли традиционную одежду шляпой, кожаными ботинками или зонтом. идеи просвещения коснулись и причесок. короткая мужская стрижка считалась прогрессивной и более подобающей цивилизованному человеку.

восстание в Сацума 1877 стало последней попыткой протеста против новых порядков и насаждаемой европейской культуры. все участники мятежа носили традиционную одежду. несмотря на то, что восстание жестоко подавили, Сайго Такамори стал для японцев национальным героем, до конца верным национальным традициям. после мятежа Токио захлестнула мода на одежду, которая ассоциировалась с Сайго Такамори. особенно популярным был орнамент сацума-касури и оливково-коричневый цвет (угуису-тя), который получил название "цвет Сайго".

из женщин немногие решили перейти на европейское платье в первые годы Мэйдзи. многие видели в западных предметах одежды лишь средство, которое могло дополнить их традиционное кимоно. в этот период японки стали использовать европейские полотенца в качестве шарфов, однако когда они узнали об их истинном предназначении, мода исчезла, оставив только чувство смущения и неловкости в сердцах модниц. с 1880 в моду вошли шерстяные шали, причем их носили как женщины, так и мужчины в дополнение к одежде всех стилей.


кринолины не получили в японии широкого распространения, только куртизанки и гейши иногда надевали платья с кринолинами для привлечения иностранцев. общество отзывалось негативно к тому, что гейши рука об руку с клиентами появлялись на улицах города. однако европейцы, наоборот, обращались с ними с присущей джентльменам галантностью.
в 1874 правительство издало указ, касавшийся женской одежды. в качестве рабочей и ученической формы женщинам предписывалось носить кимоно и хакама. девушки и женщины среднего класса активно поддерживали новый ансамбль костюма и сами создавали новые виды одежды. ттак, благодаря горожанкам в обиход вошла верхняя одежда амагото, нечто среднее между японской накидкой хаори и европейским пальто.
на волне реформаторства некоторые отчаянные даже осмеливались остричь волосы, но таких были считанные единицы. большинство представительниц прекрасного пола продолжали носить длинные волосы, которые они укладывали в прически, как у девушек с картин Гибсона. для создания такой прически не нужны были многочисленные шиньоны, шпильки, гребни и масло, поэтому она считалась более "цивилизованной и просвещенной". волосы аккуратно зачесывали наверх, где укладывали в простой узел-шишку. затылок получался полностью открытым, поэтому кимоно стали надевать так, чтобы воротник плотно прилегал к шее.

в это же время исчезает традиция чернить зубы. в эпоху Эдо все взрослые женщины чернили зубы и сбривали брови, что было показателем их социального статуса. в 1874 императрица Сёкэн впервые вышла в свет с нечернеными зубами, и вслед за ней так сделали и другие женщины.


с начала 80-х XIX дамы высших сословий стали носить корсет, который подчеркивал формы тела. они чувствовали себя очень неловко в декольтированных платьях, не зная, как себя в них вести. императрица Сёкэн предпочитала закрытые платья, а для всех французских нарядов ей изготовили кружевные съемные воротники и рукава. на приемах все дамы носили такие же закрытые платья, отчего пошли слухи, что большинство из них куртизанки и гейши, которые так скрывают шрамы на шее от белил. с другой стороны, зачастую так и происходило, потому что жены и дочери высокопоставленных сановников стыдились общаться с мужчинами и развлекать их, как это было принято на западе, и отказывались от посещения приемов. гейши, наоборот, умели это делать очень хорошо, поэтому государство приглашало их для создания необходимой атмосферы
на рубеже 80-90-х XIX большинство женщин высших сословий надели европейские платья. форма западного образца была установлена для учениц и учителей. открывались магазины одежды, портновские мастерские, создавались женские клубы для обучения и воспитания необходимых качеств в женщинах нового общества. Ввизменившихся условиях гейши остались основными законодательницами мод. киотоские гейши, которые тщательно соблюдали древние традиции, тоже надевали европейские платья, хотя и не так часто, как это было в Токио.
через 20 лет после начала реформ даже в деревне все ходили с остриженными волосами и в узких брюках. японцы научились носить западный костюм так, как это делали европейцы, постепенно исчезало причудливое смешение японского и европейского стилей. кимоно стало одеждой для дома и отдыха. мужчины вели своеобразную двойную жизнь: на работе подчинялись законам западной цивилизации, дома возвращались к традициям. большинство японцев продолжали проживать в традиционных домах с татами, а кимоно для такого дома все-таки было практичнее. японская одежда изначально была приспособлена к жизни на полу, а европейский костюм к использованию стульев.


пожже госидеи о внедрении западной одежды постепенно соотносились с реальностью, в связи с чем изменились взгляды мужчин и женщин относительно того, что они носят. среди мужчин в качестве основной одежды окончательно закрепился стандартный европейский костюм, а женщины вновь обратились к национальному платью. входе активных попыток научить японок носить корсет, у японских врачей возникло мнение, что он вреден для здоровья, поэтому женщины отказались от корсета очень легко и вернулись к кимоно.
и правильно сделали, до их европейских коллег это "дошло" через лет 25.
тенденция "возврата к старине" была отмечена в конце 90-х среди широких масс горожанок, однако светские дамы продолжали носить платья по последней западной моде S-образного силуэта с объемными рукавами, но без корсета, чем шокировали иностранцев. европейцы откровенно замечали, что эти платья не идут японкам, выявляя их непропорциональную фигуру. кроме того, мода в Европе менялась чрезвычайно быстро, и японские дамы не успевали за ней, из-за чего всегда выглядели старомодно.

чувство национальной гордости еще более возросло после победы в японо-китайской войне 1894–1895. кимоно стало символом силы нации. в узорах все чаще появлялось изображение сакуры, которая олицетворяла стойкость самурайского духа. хризантема – герб императорского дома – стала символом патриотизма.
ученицы старших классов указом правительства вновь были переодеты в кимоно, такая форменная одежда сохранялась до 1920 г. мальчики ходили в школу в форме европейского стиля, а домашней и повседневной одеждой было кимоно с хакама. на рубеже веков эту повседневную одежду чаще шили из хлопковых тканей с характерным узором в горошек. хаори, для зимы, были тоже в горошек или черные с пятью фамильными гербами.
среди студентов появлялись свои модные тенденции. В 1899–1900 молодежь носила длинные завязки из белого хлопкового шнура для хаори. мода быстро прошла, и уже в 1902 о них никто не вспоминал, но современники писали, что завязки были настолько длинными, что их иногда завязывали на шее. после японо-китайской войны в моду вошли удлиненные хаори, которые называли "школьными".
последующие годы студенты носили японскую одежду, чаще всего хакама. в каждом университете была своя форма европейского типа – китель с металлическими пуговицами, под который надевали рубашку. таких комплектов полагалось два – летний и зимний, однако не все могли позволить себе ее купить, поэтому в форме ходили редко. на церемонию выпуска в Токийском университете нужно было приходить в парадной форме. однако даже там не все могли позволить себе летний комплект и надевали зимний китель. в 1907 на церемонию выпуска запретили приходить в хакама и кимоно. студенты университета Кэйо носили модную дорогую одежду – хаори из шелкового крепа и бамбуковые дзори. студенты Васэда – потертые костюмы в горошек или старые хлопковые хаори с гербами.
наиболее распространенной обувью среди студентов стали деревянные итадзори, у которых подошву делали из деревянных планок толщиной примерно 1,5-2 см. так как для дождя и снега не годились, в ходу были также сапоги и деревянные сандалии – такаасида – на высоких подставках с кожаными ремешками.
в начале XX в высших учебных заведениях ввели форменные головные уборы, как в американских университетах. круглый околыш, над ним квадратный верх с кисточкой на одном конце. шапочки украшали вышитыми золотом эмблемами университетов. в сочетании с японской одеждой такие головные уборы выглядели странно. студенты-модники носили фетровые шляпы, но большинство предпочитали круглые студенческие фуражки. в 1904 отменили все головные уборы, кроме форменных квадратных фуражек – гибридов между обычной фуражкой и квадратной шапочкой бакалавра. головные уборы такой формы впервые появились в Императорском университете, где их носили еще с конца 19 в.

в конце эпохи Мэйдзи четко прослеживаются две тенденции, наметившиеся ранее: европейский костюм для работы – японский для отдыха, и европейский костюм для мужчин – японский для женщин. женщины носили кимоно в соответствии с той схемой, которая установилась в первые годы Мэйдзи: для определенных случаев надевали особый ансамбль кимоно. четко определялось качество тканей и орнаменты для каждого случая. женщины средних сословий в течение последних лет XIX в. унифицировали ансамбль кимоно-оби, и он в целом приобрел стандартную форму, однако пока кимоно не превратилось в тот застывший ансамбль, которым оно является сейчас.
В последующие годы большую роль в развитии национального костюма сыграли горожанки, которые использовали сохраненные традиции и весь опыт, приобретенный за время знакомства с европейской одеждой. Постепенно менялись способы надевания кимоно, изменялся его вид. В период Эдо (1603–1868) все замужние женщины завязывали пояс бантом спереди как обозначение своего статуса, но к концу XIX в. все японки независимо от социального положения завязывали пояс сзади. Только куртизанки и пожилые матроны продолжали следовать старой традиции.

"Самое значительное отличие костюма начала XX в. от современного состояло в том, что он был более многослойным. Обычно надевали несколько слоев контрастных нижних кимоно, к которым подшивали дополнительные узорчатые воротники. Повседневную и церемониальную одежду продавали сразу комплектами из двух–трех, а то и более слоев. Верхнее кимоно и одно–три нижних, сочетавшихся по цвету, – именно такой комплект и называли кимоно.
В течение нескольких веков женщины высоких сословий практически не выходили из дома, и одежда со шлейфом была для них привычной. В эпоху Мэйдзи продолжали носить шлейф, который, как считали, подчеркивал грациозность походки, поэтому он стал неотъемлемым эстетическим элементом женского костюма. Край подола подбивали ватой, чтобы со шлейфом было удобнее справляться. Ватные валики обрабатывали контрастной материей, они были еще одним напоминанием о средневековой аристократической моде на многослойные одежды. Величина ватной подбивки зависела от возраста женщины и случая, для которого предназначалось кимоно. Юные девушки красовались в нескольких кимоно, каждое из которых – с подбивкой до 5 см. Многие женщины скрывали свой возраст, делая ватный валик чуть больше, чем им было положено по возрасту, но не настолько, чтоб их уличили в этом. К концу XIX в. значимость шлейфа и подбивки подола кимоно в определении статуса женщины постепенно сошла на нет, и такую одежду надевали в основном только на свадебную церемонию.

Оставался вопрос: что же делать с лишней длиной кимоно? Ее стали собирать напуском на талии, в результате чего образовалась складка о-хасёри, которая не несла никакой функциональной нагрузки, но стала новым эстетическим элементом костюма. Одежда «сидела» на женщине более плотно, что давало большую свободу движений, кроме того, такой ход позволял надевать одно и то же кимоно людям разного роста.

До середины XIX в. существовало чрезвычайно много видов поясов-оби и способов их завязывания, однако к началу XX в. осталось несколько стандартных вариантов, при этом бант всегда располагался сзади. Самым распространенным и простым был бант в виде плоской подушки – тайко.

Цветовой колорит верхней одежды был не слишком броским: все оттенки синего, коричневого, серого цветов. Среди орнаментов преобладала полоска и клетка, которая создавала монотонное впечатление. Нижние же слои костюма были ярких цветов, и даже пожилые женщины носили ярко-красные или лиловые нижние кимоно с узорчатыми воротниками и подолом. В эпоху Эдо военное правительство периодически издавало указы о запрете роскоши и ярких цветов одежде, поэтому женщины надевали цветные кимоно под темные и умело скрывали от глаз правительственных чиновников свое богатство. Тогда же появился новый эстетический принцип: богато украшенная одежда выглядит гораздо привлекательнее, когда ее видно лишь мельком при ходьбе. Единственное, что всегда было видно из-под верхнего кимоно – это съемный воротник, который всегда украшали искусной вышивкой.

Социальный статус выражался не только в отдельных элементах костюма, но и в манере его надевания. Представительницы старых торговых кварталов Эдо, районов «ситамати» («нижнего города») надевали кимоно не так, как жительницы центра Токио в районах Яманотэ (верхнего города), на которых сильно влияли традиции самурайской знати. Как бы то ни было модные тенденции последующих годов намечались именно в центральной, более консервативной части столицы. В первые годы Мэйдзи среди женщин купеческого сословия самым модным считалось желтое в клетку кимоно с атласным черным воротником, который подчеркивал белизну кожи. Однако дамы из районов Яманотэ считали черный воротник элементом костюма простолюдинов, будто они придумали его, чтобы скрыть следы грима и масла на основном воротнике кимоно. Представительницы молодой буржуазии предпочитали белые съемные воротнички. Женщины-учителя надевали под кимоно белые блузки со стойкой, украшая ее брошью так, как это делали английские гувернантки. Белый воротник нижнего кимоно закрепился как элемент национального костюма, но появился он под влиянием западной культуры.

Многие писатели и японские просветители, такие как Фтабатэй Симэй, Нацумэ Сосэки, Фукудзава Юкити, Исибаси Тандзан и многие другие, подробно рассказывали о моде и костюме современников в своих произведениях. В книге «Очерки о кимоно» японский драматург Хасэгава Сигурэ писал: «Мода центральных районов отнюдь не считалась изящной, однако девушки с окраин столицы не могли не следовать ей, потому что простой белый воротник стал символом новых знаний, к которым все так стремились. Поэтому они сменили свои цветные вышитые воротнички на белые… Было еще украшение для волос, которое хотела иметь каждая жительница из «ситамати» - серебряная роза с секретом. Если нажать на небольшую кнопку на конце стебелька, то роза превращалась в бутон, а если потянуть за нее, то лепестки цветка вновь раскрывались. Всякий раз, когда видишь девушку в желтом кимоно, подпоясанном легким сиреневым поясом, когда ее воротничок чисто белого цвета, а волосы уложены в изящный узел на макушке, так хочется, чтобы ее голову украшала именно эта роза. Это был облик молодой женщины с окраины, которая, нарочито или нет, пыталась показать свое стремление к знаниям и желание вырваться из четырех стен отчего дома».

Постепенно четкие внешние различия костюма разных сословий исчезали. Магазины одежды издавали журналы мод, на обложках которых появлялись известные гейши в самых модных нарядах. Любая женщина, независимо от социального положения, могла позволить себе свободно носить те вещи, которые предлагал рынок. Студентка могла надеть то же, что и знатная дама.

Отличия в костюме теперь зависели только от его назначения. Все виды одежды делились на две категории по уровню официальности: рякуги – домашняя одежда из простой ткани; и рэйсо – церемониальный костюм из расписного шелка с изображениями гербов. К концу периода Мэйдзи появляется ансамбль хомонги – платье для посещений, который получил широкое распространение благодаря универсальности. Такой ансамбль подходил для всех случаев, когда женщине надо было выйти из дома."

итогом эпохи Мэйдзи стало появление национального японского костюма. японцы осознали, что кимоно является неповторимым феноменом культуры их страны. однако именно в этот период западные традиции сыграли немаловажную роль в формировании нового менталитета японцев относительно их собственного костюма. под влиянием европейцев невесты стали надевать белоснежные кимоно на свадебную церемонию, хотя издавна предпочтительными считались яркие кимоно, отделанные золотом и серебром. в период траура японцы по европейской традиции надевали черные одежды, вместо белых, как это было принято ранее. наибольшие изменения произошли в манере ношения кимоно, что и зафиксировалось в ансамбле национальной одежды: длина не стесняла движений; плотный запах лифа и белый воротник нижнего кимоно акцентировали внимание на лице; широкий пояс играл роль корсета и призван был придавать фигуре стройность. эти новые эстетические критерии активно влияли и на последующее развитие костюма.

материалы отсюда: russia-japan.nm.ru/hovanchuk22.htm и бог знакет еще сколько книг...

@темы: история, история моды и костюма, история вещей, Япония

07.03.2010 в 18:16

Пишет [J]Кёи[/J]:

Волшебное


читать дальше

URL записи

@темы: керамика, contemporary art, дизайн

3. Изменение одной детали всегда ведет к изменению всех остальных.

рассмотрим эти иллюстрации, изображающие прогулочные ансамбли конца XIX - начала XX века. обратим внимание на величину шляпок и объёмы уже упоминавшихся рукавов. не правда ли, шляпку 1912 года невозможно представить вместе с рукавами 1894 года? широкая шляпа с широкими рукавами не может мирно сосуществовать. вместе с тем, исчезновение пышных жиго вызвало к жизни увеличение объёма шляп - ансамбль всегда стремится к чёткому ритму. малая величина одной детали часто уравновешивается великолепием другой.
1884
начало 1900х
1909
1912

4. Чем проще силуэт, тем богаче фантазия!
это касается, прежде всего, моды XX века - как только актуальны становились простые силуэты, тут же включалась фантазия модельеров и создателей тканевых рисунков. так, в журналах мод 1920-х и 1960-х постоянно писалось о том, какие оптические эффекты создаёт клетка, полоска, сочетание разных геометрических рисунков. мода 1920-х была богата воланами и "хвостами", мода 1960-х была настоящим футуристическим перфомансом. много говорилось об оттенках, о цветовых сочетаниях, о влиянии цвета на психику человека - короче, делалось всё, чтобы разнообразить пуризм силуэта.

@темы: art history

По каким законам развивается мода, скорее всего, знают многие. Большинство наверняка, понимает, что моду создают не модельеры - они лишь подчиняются объективным закономерностям. Вот некоторые из них, причём, я не претендую на истину в последней инстанции - наверняка у вас будут какие-то свои представления и выводы. Например, многие историки моды связывают изменения силуэта с изменением экономической ситуации или с началом войн. Другие - опираются на постулат, согласно которому в моде попеременно меняются периоды аскетизма и сексуальности. Третьи скажут, что всему причиной являются социально-политические изменения - торжество какой-либо идеи или режима.
.Заранее приношу извинения по поводу иллюстраций - делать приличные фото с кирпича толщиной 10см очень неудобно, зато больше нигде такого нет )) хотелось показать не картинки из журналов, а реальные костюмы.

1. до абсурда и обратноЛюбая модная линия, любой актуальный покрой с каждым сезоном становится всё смелее, всё зримее. все шире и шире, все выше и выше, все ярче и ярче. И вот наступает пик, этакая критическая точка, после которой дальнейшее развитие данной формы попросту невозможно - чисто уже технически. Ну, просто нет такой материи, чтобы она позволила и дальше расширять рукава или нет такого устройства, которое позволило бы сделать куафюру ещё роскошнее без вреда для здоровья модницы. Ну или когда мини-юбка превращается в макси-пояс и дальше идут трусы...

Вот, например, знаменитые в николаевскую эпоху рукава-жиго. С конца 1820-х и до середины 1830-х их величина росла год от года. Сначала это были довольно скромные "фонарики", которые за 6-7 лет доросли до объёма "воздухоплавательных шаров" (как назвал эти рукава Н.В.Гоголь в своём "Невском проспекте").
Потом, когда широкие рукава превратились в карикатуру, они резко вышли из моды - сначала буф "переполз" с плеча - к локтю, а потом и вовсе превратился в малоприметный фонарик, а на некоторое время из моды исчез даже маленький буф, и дамы носили гладкий вытачной рукав.
В общем, когда возникает "усталость" от какого-либо фасона или цвета, он быстро исчезает из моды, но это отнюдь не значит, что его перестают носить. те же рукава-жиго носили в провинции ещё лет 5-6. так бывшая модная деталь становится сугубо провинциальной, смешной и нелепой.

Нечто подобное случилось и в конце XIX века, когда жиго снова вошли в моду - с 1890 по 1895г. они неуклонно росли в объеме, чтобы потом "сместиться" к локтю, затем - ненадолго исчезнуть. но в начале 1900-х маленький буф снова появился. Его полное исчезновение было ознаменовано только сменой актуального силуэта одежды, когда Пуаре ввёл в моду цельнокроенный "восточный" рукав.
иллюстрации из "Fashion: A History from the 18th Century to the 20th Century, Collection from the Kyoto Costume Institute" 2002

продолжение следует...

@темы: история моды и костюма

11.08.2010 в 15:43

Пишет  beside:

風呂敷 (furoshiki)

風呂敷 (furoshiki) Упаковать подарок, сварганить театральную сумочку или переноску для арбуза – без ниток, иголок и нервов, при помощи одного куска ткани. Это действительно просто. И получается удивительно красиво. Сумки меня больше всего впечатлили. Минус – пластиковые мешки, плюс – можно сделать сумку в любой момент, подобрать по цвету. А действо совершенно завораживающее Сделала две сумки, просто так, чтобы попробовать, – класс! Ну и сезоны нынче соответствующие. Так что – дерзайте

風呂敷 (furoshiki). Что это такое?Furoshiki – это старинная японская техника упаковки, хранения и перевозки вещей. Название furoshiki, состоит из двух слов: furo – баня и глагола shiku, который переводится как: развертывать, раскидать, расстилать. Искусство Furoshiki возникло в эпоху Эдо (1603–1868), когда были в моде общественные бани. Люди упаковывали свои вещи в квадратную ткань, а затем раскладывали ткань и применяли ее в качестве коврика...
Furoshiki изготавливаются из различных материалов, включая шелк, хлопок, шерсть, вискозу, нейлон и др. Сумки из хлопка более популярны чем из шелка, но удобнее всеже шелк, так как узлы на этой ткани завязываются легче.* Как уже было сказано, сумка представляет из себя квадрат ткани, сторона которого варьируется от 45 см до 230 см. ©

упаковываем две книги, две бутылки, коробку конфет, делаем сумку

ещё сумка

рюкзак!

А здесь можно посмотреть, как упаковать арбуз. Ну или что-нибудь круглое.Очень красиво :)

Фотографии, схемы, обсуждение и тпры.

Furoshiki from Wikipedia
А у корейцев подобное называется bojagi – Bojagi from Wikipedia
______________
* правильные узлы легко развязываются :)
видео
 

URL записи

@темы: история вещей, Япония

@темы: fairy tales, байки из инета

Ну в метро в таком, положим, не покатаешься, но я б носила )
Сплав украшения и архитектруры. Самое оно.


еще?










автор: Joshua DeMonte.

@темы: fashion, contemporary art, украшения, дизайн, архитектура

Шляпка с символичным названием Sex on the Brain, работы английской шляпницы Кирстен Вудвард, из собрания музея Виктории и Альберта

@темы: история моды и костюма, дизайн

Для Мифранора и всех интересующихся
В начале 17 века в Японии была установлена система «семейного заложничества» (санкин котай), в соответствии с которой крупные феодалы-даймё должны были каждый второй год жить в замке и сёгуна, а на следующий год оставлять там членов своей семьи (этим резко понижалась вероятность составления ими заговоров против правящего режима). Соответственно, в Эдо стало быстро расти число особняков-ясики, в которых проживали семьи даймё и они сами.
Ясики подразделялись на три разряда: высший, средний и низший, по степени приближенности к эдоскому замку. Однако «низшие» не были, как может показаться из названия, «худшими», так как, во-первых, находились на окраинах столицы и, как правило, гораздо меньше страдали при частых пожарах, во-вторых, стали использоваться в качестве загородных вилл («дач») для знати, в-третьих, являлись складами товаров и пищевых продуктов.
«Цветы Эдо – пожары и склоки» (кадзи то кэнка эдо-но хана), гласила тогда самая популярная поговорка. Где-то раз в два года происходил сильнейший пожар, от которого выгорала значительная часть города и гибло много жителей. Один из самых страшных случился в третьем году эры правления Мэйрэки (1657), когда за два дня – 18 и 19 января выгорело более 60% города. Он получил в народе красивое прозвище «пожар с развевающимися рукавами» (фурисодэ кадзи), затронув даже эдоский замок, от которого осталось менее трети.
Ранее считалось, что «при любом пожаре замок будет всегда в безопасности»; теперь же городские власти всерьез задумались о планах застройки средневекового мегаполиса, в котором уже проживало до миллиона человек. Именно это бедствие стало толчком к планомерному возведению различных административных, культурных и религиозных строений и расширению дорог, что и превратило город в «Великий Эдо».
Одним из моментов реализации данного плана стало выведение особняков («дач») даймё за территорию эдоского замка, в места наименее уязвимые при пожарах.
Следует отметить, что все эти виллы и особняки оставались в собственности государства (сёгуна), будучи предоставлены даймё, так сказать, в бессрочную аренду. Поначалу ситуация напоминала ту, что существовала при Сталине и Хрущеве с госдачами, совершенно однотипными и безликими, различавшимися только размерами, где на каждом предмете была прибита металлическая бирка с инвентарным номером. Однако со временем, когда в одном и том же особняке сменялось несколько поколений одной семьи, он начал восприниматься как нечто исконное свое, а потому внешний облик средневековых японских «госдач» стал все более различаться, в зависимости от достатка и игры фантазии там проживавшего.
Конец системе ясики наступил в эру Мэйдзи (1868-1911), когда все особняки вновь отошли государству и стали распределяться под иностранные посольства, учебные заведения, иногда - даже военные полигоны. Свою их часть получили новые торговые дома: Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Ясуда.

Панорама Эдо, Фелис Беато, 1865-1866

Российское посольство в Адзабудай стоит на месте, где раньше располагался комплекс строений семейства Михару-Акита. Это был «нижший» ясики; еще бы, до императорского дворца целых четыре километра!

Взято здесь

URL записи

@темы: история, Япония