Alison Rankin. Triple Pomegranate. 2012

читать дальше

Morris Graves. Still Life with Bowl of Pomegranates. 1964


Antonio Ponce. Grenades. XVII


Niccolò dell'Abbate. Portrait of a Young Man with Parrot and Pomegranate, 1540


Pomegranates on a branch, XVII, Ming Dynasty of China.


Granadas.1888


Pomegranates depicted on the ancient Roman mosaic found at Hinton St Mary, Dorset


Jill Hooper. November Pomegranates. XXI


José Miguel López Calderón. Granadas. начало ХХ


Помпеи. 70 г. н.э.


Dante Gabriel Rossetti. Proserpine.1874


Египет. 1295–1070 до н.э.


Keisai Eisen. Pomegranates and Birds. 1837 - 1843


Paphos Archaeological Park. House of Dionysos: Geometrical mosaic with various items - pomegranate


Granatäpfel auf einer Fensterbank, dahinter Venedig, signiert M. Egner, verso Stempel des Vereins bildender Künstlerinnen "Aus dem Nachlaß Marie Egner, Granatäpfel". 1940


Gustave Courbet. Granatäpfel. 1871


Греция. VIII до н.э.


Ma Lin. 1180 – 1256


Sour Pomegranates (Granata Acetosa). XIV. From the Tacuinum of Rouen

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/...
William Bouguereau. Girl with a pomegranate. 1875


Ассирия. Нимруд. VIII-VII до н.э.

@темы: art history

26.05.2012 в 22:48

Пишет  sariku:

25.05.2012 в 16:09

Пишет  никотиновая фея:

Голландец разгуливает по улице голым в знак протеста против введенной СС "декларации о норме внешнего вида". Фотограф неизвестен. Амстердам, Нидерланды, август 1941 года.

URL записи

URL записи

@темы: vintage photo

Anna Held and her Sadie Girls (1903)

@темы: история моды и костюма, vintage photo

@темы: photo of the day, vintage photo

Cristobal Balenciaga, 1951

@темы: 60-е, история моды и костюма, dress of the day

@темы: всячина, наука, мир вокруг, просто о сложном, книгофильское

1920.

@темы: teenagers, photo of the day, vintage photo

1920

+++
1900 юбка


1907


1910


1911


1912


1914




1915


1919


1919



1920


1921


1922


1923


1924


1924


1925




1926


1928


1929

@темы: история моды и костюма, 20-е

Upd:

Marlene Dietrich

История
Женский деловой костюм – это словосочетание еще сто пятьдесят лет назад звучало оксюмороном. Мир женщин был домашним, уютным, замкнутым. Деловой костюм носили исключительно мужчины, и тогда он еще заметно отличался от того, что мы называем офисным костюмом сегодня. Мужской костюм состоял из суконного сюртука, фланелевых брюк, жилета, сорочки и галстука-бабочки. Кроме делового костюма, который мужчины носили каждый день в городе, высшие слои общества обладали обширным набором специальных костюмов: твидовый костюм для загородных пикников, охоты и игры в гольф; фрак и набор вещей к нему; костюм для верховой езды, обычно включавший редингот и высокие сапоги; куртка для послеобеденного курения сигар и трубок (впоследствии превратившаяся в смокинг); блейзер с белыми брюками для посещения регаты и лаунж сьют (англ. Lounge Suit – костюм для свободного времени), из которого впоследствии и сложился современный деловой костюм. Помимо костюмов мужчинам полагалось иметь несколько пальто – честерфилд с бархатным воротником для города, пальто-поло для посещения скачек, макинтош – для сырой погоды и т.д.
Женщинам же полагалось выходить из дома только для светских развлечений и походов по магазинам. Светские женщины не работали и мало путешествовали, нижние слои общества были слишком бедны, чтобы иметь больше 2-3 платьев и пары юбок с блузками. Однако к рубежу XIX—XX веков ситуация заметно изменилась. Женщины высшего общества стали более мобильными, появилась прослойка среднего класса, многие представительницы которого занимались интеллектуальным трудом и нуждались в соответствующей одежде. К этому времени основной одеждой работающих женщин стал комплект из темной юбки и закрытой белой блузки. Так одевались учительницы, секретарши, стенографистки, владелицы маленьких бизнесов (например, вышивального ателье или кондитерской лавочки). Женщины, обладавшие некоторым достатком, могли дополнить такой комплект женственным жакетом типа спенсера или болеро.


Американские городские костюмы. Каталог посылторга, 1909

Но настоящий прорыв произошел благодаря английскому кутюрье Джону Редферну, одевавшему английский королевский двор и придворных дам. В конце XIX века специально для принцессы Александры, будущей королевы Великобритании, он изобрел женский костюм с жакетом-пальто на основе мужского сюртука. Жакет и юбка изготавливались из одной ткани, обычно используемой для мужских костюмов, и сочетались со строгой блузкой с высоким стоячим воротником и женским галстуком. Обувь, перчатки, дорожная шляпа и сумочка-ридикюль дополняли образ. В таком виде Александра путешествовала по Европе со своим мужем, принцем Уэльским (будущим Эдуардом VII). Этот костюм приобрел название костюм-тальер или по-английски Taylor suit.
Слово Taylor (тейлор) в английском языке относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного покроя. Это высшая категория портных, элита швейного бизнеса. Название костюма в этом случае подчеркивает его необычность – мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма впервые были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором. Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, и которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.
К 1910 г. костюм-тальер стал чрезвычайно распространен, а его массовым производством в размерной линейке занимались многие компании, особенно американские, поскольку именно в США массовое производство одежды к этому времени стало лидирующей отраслью. В течение короткого времени костюм-тальер эволюционировал в почти современный деловой костюм – юбка его укоротилась до щиколотки и стала уже, жакет приобрел вид пиджака с отложным воротником и лацканами, блузка обрела застежку спереди и отложной воротник. Теперь горожанки повсюду одевались в костюм, будь то работа или свободное время, и лишь для вечера переодевались в нарядные платья.
После Первой мировой войны развитие городского элегантного костюма пошло семимильными шагами. Заметный вклад в его развитие внесли многие великие кутюрье и дизайнеры. В 1920-х самый модный костюм был, разумеется, от Шанель: выполненный из шерстяного джерси, он состоял из прямого кардигана без застежки и прямой юбки с парой складок и длиной до колена. Вместо блузки к костюму Шанель полагался джемпер без рукавов, подхваченный мягким поясом на уровне бедер. Свои знаменитые твидовые костюмы Шанель изобрела позже. Нельзя также пройти мимо изобретения ею в 1926 г. маленького черного платья, которое стало предметом must have (англ. «должно иметь») и носилось как днем, так и вечером. Маленькое черное платье с глухим воротом и длинным рукавом уже тогда нередко ассоциировалось с деловым стилем и заменяло строгий костюм.


Твидовый повседневный костюм, 1935


Габриель Шанель в собственном костюме, вторая половина 1920-х гг.

В 1930-х гг. городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций. Легенда приписывает итальянскому дизайнеру Эльзе Скьяпарелли изобретение плечевых накладок, благодаря которым жакет стал необычайно широкоплечим и которые продержались в моде более 15 лет.
Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ.


Свадебный костюм. Герцог и герцогиня Виндзорские, 1937

В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».


Германия 1942, в 70е подобные мотивы не повторит только ленивый... Норман Норелл сделает почти полную реплику.

Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Это не означает, что костюм исчез из женского гардероба.
В 1950-х его главным апологетом стал Кристобаль Баленсиага – перфекционист и мастер иллюзий. Он создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и даже деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.


Элегантный дневной костюм в синих и коричневых тонах, 1944


Знаменитый костюм Le Bar Кристиана Диора из его первой коллекции, 1947


Льняной костюм. Кристобаль Баленсиага, 1952

В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).
Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едваприкрывала колено. Такие костюмы в эпоху бурного развития молодежной моды оказались наиболее приемлемым видом одежды для офиса и официальных мероприятий.

Другой модной формой костюма шестидесятых оказался брючный костюм Андре Куррежа, напоминавший футуристические одежды для космических путешествий. Курреж, выходец из мастерской Баленсиага, остро чувствовал изменения, происходившие в умах молодых женщин, и предлагал им одеваться в геометрически выверенные костюмы, сшитые из ослепительно белых тканей. Узкие брюки-дудочки вошли в моду не без участия Андре Куррежа.
Ив Сен-Лоран – один из главных дизайнеров ХХ века – открыл собственный Дом моды в 1961 г. С этого момента он постоянно пополнял копилку моды все новыми и новыми версиями традиционных вещей. Именно он возродил и переработал классический тренч и костюм сафари, бархатный костюм с бриджами и женский смокинг. Последний он вывел на подиум в своем дефиле 1966 г.


Жаклин Кеннеди во время своего визита в Лондон, 1962

В 1960-е столица моды перекочевала в Лондон, а свингующая молодежь начала носить мини. Казалось бы, «взрослый» костюм должен выйти из моды, но этого не произошло благодаря Жаклин Кеннеди, самой молодой Первой леди США. Вынужденная из дипломатических соображений и согласно этикету носить костюмы отечественного производства, Жаклин обратилась к американскому дизайнеру русского происхождения Олегу Кассини, который начал шить для нее так называемые «костюмы-коробочки» (англ. Box-suit).

Небольшие и компактные, эти костюмы шились из шерстяных твидов и букле насыщенных цветов. Прямой жакет костюма-коробочки обычно имел рукав длиной 3/4, двойной борт и короткую длину, а юбка едва


Прогулочный костюм из шкуры козленка, Андре Курреж, 1964

Неожиданным было то, что смокинг с элегантными брюками Ив Сен-Лоран предлагал носить женщинам вместо вечернего платья. Этот факт считается началом легализации женского городского костюма с брюками. На протяжении всех 1970-х женский брючный костюм активно носился как знаменитостями, так и рядовыми сотрудницами офисов, превратившись в элегантную униформу работающих женщин.


Брючный костюм. Ив Сен-Лоран, середина 1970-х гг.

Нельзя забывать и о том, что в конце 1960-х – начале 1970-х бурно развивалась пассажирская авиация, а стюардесса стала одной из самых модных профессий. Костюмы для стюардесс различных авиалиний создавали ведущие дизайнеры – от Мэри Куант до Валентино. Такой костюм, строгий и женственный одновременно, обычно в различных оттенках синих и голубых тонов, часто дополненный шейным платком или шарфиком, оказал заметное влияние на офисную моду того периода.


Костюмы стюардесс для Британских авиалиний. Мэри Куант, начало 1970-х

В начале 1980-х гг., когда экономика США находилась на подъеме, а женщины постепенно начали занимать лидирующие позиции в бизнесе, появилась довольно агрессивная форма женского делового костюма – Power Suit (англ. «костюм власти»), а в офисах поселились жесткие правила корпоративной культуры.


«Костюм власти», середина 1980-х гг.

«Костюм власти» отличался контрастом форм – широкие подкладные плечи двубортного жакета сочетались с узкой талией и укороченной юбкой «офисной» длины (на ладонь выше уровня колена). Тонкие черные колготки или чулки дополняли образ, как и лодочки на умеренном каблуке и набор модных аксессуаров: органайзер Filofax, ручка Mont Blanc, часы Rolex, сумка Louis Vuitton. Внезапно разбогатевшие яппи породили моду на логоманию, подтверждая свою состоятельность с помощью модных люксовых брендов.
Главным создателем модного костюма на протяжении всего десятилетия оставался Джорджио Армани, который переосмыслил и переработал костюм 1930-х годов, убрал из него все лишнее и сделал мягким, пластичным и люксовым.


Костюм Джорджио Армани, 1982

Кризис 1987 г. изменил отношение к роскоши напоказ. Теперь стало немодным быть кричаще одетым и выставлять на обозрение ярлыки известных марок. Поиски духовности, аутентичности и стремление к демократичному непритязательному образу привели к упадку корпоративной культуры и появлению нетрадиционных форм костюма, нередко базирующихся на национальной одежде восточных народов. Пенджабские костюмы с туникой вместо сорочки, китайские жакеты «мао», афганские костюмы с жилетом и брюками-афгани пополнили ряды модных офисных костюмов.


Костюм Ширин Гилд по мотивам афганских и иранских мужских одеяний, 1997
На протяжении 1990-х кэжуализация (движение в сторону повседневной одежды) достигла своего предела – в офисах и деловых центрах можно было встретить людей, одетых как угодно, только не по-деловому. Индустрия роскоши забила тревогу – люксовые марки плохо продавались, все носили джинсы, кроссовки и футболки. В результате совместных усилий модного бизнеса, глянцевых журналов и дизайнеров этот кризис был преодолен, и мода вновь вернулась к разнообразию стилей, цветов и орнаментов в начале нулевых.

Сегодня корпоративная культура довлеет лишь над некоторыми сферами деятельности, позволяя остальным работникам офисов подходить к выбору одежды более творчески. Сегодня вы вольны выбрать по-мужски строгий костюм с брюками или романтический костюм в стиле 1950-х с приталенным жакетом и юбкой-карандашом, маленькое платье-футляр с небольшим изящным жакетом или выразительное платье-пальто.

(с)

Гонконг 60е

+++

1905-6 Америка


Huet and Chéruit by Madeleine Chéruit, 1905


Америка 1908


House of Paquin, 1910 Неприлично современно выглядит, да? Только сейчас это скорее для дам по 40, а тогда это был костюм для юной леди.


Redfern, 1911


Lucile, 1911


Англия, 1912


1912 Америка


1914 Америка


Lucile, 1913-1914


Швейцария 1915


Америка 1915


1914–18, Франция


1916 Англия


Nardi, 1917


Америка, 1918


Англия, 1918


1922, Англия, костюм для охоты. С него то и начинались женские брючные костюмы.


1925, вечерний костюм.


1927 Привет 90м! Такие блузки кстати опять в моде...


Gabrielle Chanel, 1927


House of Paquin, 1930


Martin Ebster (Австрия), 1930


1931


Louiseboulanger, 1932


Robert Piguet, 1935 Чем не 70е?


House of Patou, 1936


Mainbocher, 1937


H. Creed & Co, 1938


Gabrielle Chanel, 1938


Elsa Schiaparelli 1938


Elsa Schiaparelli 1939


Gilbert Adrian, 1942


А это Германия 1942, в 70е подобные мотивы не повторит только ленивый.


Gilbert Adrian, 1943


Gilbert Adrian, 1944


Elizabeth Hawes, 1945


Gilbert Adrian, 1945


Carven, 1945


Gilbert Adrian, 1946


Mainbocher, 1947


Gilbert Adrian, 1948


Charles James, 1948


Christian Dior, 1949


Marcel Rochas, 1949


Madame Grès, 1950


Pauline Trigère, 1950


Christian Dior, 1951


Cristobal Balenciaga, 1952


Elsa Schiaparelli 1952


House of Lanvin, 1953


Digby Morton, 1954


Mainbocher, 1955


Charles James, 1955


Antonio del Castillo, 1955


Christian Dior, 1955


Charles James, 1956


Sybil Connolly, 1956


Mainbocher, 1958


House of Chanel, 1958


Pierre Balmain, 1958


House of Chanel, 1960


Cristоbal Balenciaga, 1960


Pierre Balmain, 1961


Norman Norell, 1961


House of Chanel, 1962


Elizabeth Arden, 1963


Marion Foale, 1964


Hubert de Givenchy, 1965


Cristobal Balenciaga 1965


Geoffrey Beene, 1967 Сейчас дресс-код не поймет...


Anne Klein, 1967


Cristоbal Balenciaga, 1967


House of Dior, 1968


Ronald Amey, 1968


Yves Saint Laurent, 1969


Adolfo, 1970


House of Chanel 1970


House of Dior, 1972


Claude Montana, 1980

70-80е я не люблю по этому на этом завершаем.

@темы: 60-е, 50-е, история моды и костюма, история вещей, 20-е, Англия, 40-е, 30-е, Италия