из истории истинного гламура
"Мы говорим "гламур", а подразумеваем - Аведон" (с)
На самом деле, гламур имеет мало общего с розово-стразово-лаково-умильным стилем, за которым это словцо закрепилось в последние годы. Гламура, как такового, в наше время мало. Одни разучились его делать, другие - его носить и соответствовать. А жааааль. Чаще бы листали старые "Воги" и "Харпер Базары", глядишь, и не превратили бы "высокое" слово в расхожий треш. Ибо бландинко наших дней ни в коем разе не гламурно.

Вот Ричард Аведон отлично представлял себе, что такое "гламур". И делал его.

БиоРичард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века. С детства Аведон мечтал стать поэтом и даже недолгое время изучалпоэзию и философию в Колумбийском университете. Фотография оказалась более привлекательной для начинающего поэта, она предлагала более быстрое воплощение его бурлящих эмоций. С 1942 по 1944 год Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США. После окончания службы он собирает портфолио и направляется к художнику и знаменитому дизайнеру российского происхождения Алексею Бродовичу и в те годы уже арт-директору журнала Harper`s Bazar. В 1946 году Ричард основал собственную студию и параллельно работал в журнале Harper's Bazaar. В 1966 году он стал штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года. В 1960-х годах Аведон фотографировал участников движения за гражданские права и антивоенного движения. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги. В 1976 году вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей властной элиты — политиков и бизнесменов, среди которых были Джордж Буш, Дональд Рамсфельд (а вы думали, откуда это словечко "семья" пробралось в нашу "высокую политику"?). Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике New Yorker. 1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал серию под названием «За демократию» для журнала New Yorker.

Но вернемся в эпоху "New Look". Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harper's Bazaar, годы становления фэшион-фотографии, становления новых форм и стилей. В те годы на подиумах и в студиях фотохудожников блистала прекрасная Довима ван Клиф, любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата. Покорительница сердец и... слонов, с легкой камеры Ричарда Аведона. ))))



Осторожно, "Нью-лук"!

Слоны и девушка те же, а вот платье сменило цвет. И "look". ))


Довима в платье от Жака Фата, август 1950 г.

Возвращаемся к Диору?

Вот он, эпохальный "Нью Лук" от Диора. Тот самый 1947 г., модель зовут Рене


Еще один костюм из знаменитой коллекции.


Август 1949 г., пальто от Диора на Дориан Ли

А вот чуточку другой "нью лук", от Баленсиага.

Джорджия Хэмилтон, август 1953 г.


Элиз Дэниелс, 1948 г.

Кто дальше? Месье Карден?

Кармен в пальто от молодого Кардена, 1957 г.

Шляпки, как же без них! Без них приличной девушке никак нельзя!

Элиз Дэниелс и Моник в шляпках от Скиапарелли, 1948 г.


Элиз Дэниелс в шляпке от Paulette, 1948 г.


Еще одна шляпка от Paulette, на этот раз на Дориан Ли. 1949 г.

Ну а теперь обещаный разгул чистого и незамутненного йозовым гламура.

Санни Харнетт в платье от Gres, август 1954 г.


Сюзи Паркер в вечернем платье, 1952 г.


Марелла Аньелли, 1953 г.


Сюзи Паркер в вечернем платье от Griffe и в обществе Робина Таттерсола веселится в Мулен-Руж. Август 1957 г.


Лица, вроде бы, всё те же и там же, а вот платье уже другое, на этот раз от Gres.


А в свободное от гламура время Робин и Сюзи катались по Парижу на роликах.......